Раньше в России традиционные бревенчатые бани ставились прямо на камни, которые укладывались на землю. Самые крупные и прочные, как правило, располагали под углами здания, а под пол насыпались и утрамбовывались слоями более мелкие камни, вперемешку с осколками стройматериалов. Такой импровизированный фундамент заливали глиной для того, чтобы защитить от выветривания, а нижние венцы делали из высококлассной древесины (например, дуба). Были нередки случаи, когда бани ставились сразу же на венцы, без возведения фундамента. Подобные способы строительства иногда находят применение и сейчас, но являются высокоэффективными только при строительстве на очень прочных и плотных грунтах, которые практически не подвергаются пучению и прочим неравномерным деформациям, а также почти не промерзают. Однако, учитывая то, что в России подобные грунты встречаются крайне редко, было бы очень неплохо при строительстве бани возводить полноценный фундамент. Он будет служить гарантом надежности и долговечности постройки.
Прежде чем приступить к установке фундамента, необходимо тщательно подготовить площадку застройки. Как правило, площадку очищают от мусора и прочих мешающих предметов, снимают верхний слой почвы и выравнивают. Затем разметку из проекта на бумаге переносят в реальном масштабе на стройплощадку. Как правило, это делается при помощи колышков и натянутой лески. Как вариант можно использовать насыпку из смеси песка и опилок, гравия и опилок, гравия и песка и так далее. Однако, способ с колышками и леской считается наиболее удобным и потому наиболее распространен среди строителей. Во-первых, леска не прогибается под действием температур, ветра и влаги и при этом обладает достаточной прочностью. А колышки в случае ошибки всегда несложно переставить. Как правило, сперва отмечаются углы будущей постройки. Чтобы проверить их правильность (а они должны быть 90 С) достаточно измерить параллельные стороны будущего здания от угла до угла. Если значения полностью совпадают, то и углы получились правильные.
Однако, если вы хотите, чтобы в пустой бане не было эха и усиления шумов, можете возводить стены с небольшим отклонением. Одна из стен, как правило, отклоняется в 4-6 градусов, вторая – от 2 до 3. Это будет незаметно невооруженным глазом, и, тем не менее, достаточно для нейтрализации идеальной акустики.
Если на месте стройки грунт однородный, плотный и сухой, а зимой практически не промерзает, можно обойтись простой формой фундамента. Положите под каждый угол будущей постройки большие плоские камни, а бревна нижнего венца сделайте из качественной древесины, не забыв тщательно обработать антисептиком и хорошим слоем битума или смолы. Также крупные камни стоит подложить под все стены, особенно их соединения. В остальных местах подо всеми стенами также стоит уложить камни, с расстоянием друг от друга не менее 1 метра. Надежнее будет, если у вас есть возможность подкладывать камни без расстояния вообще, а сверху покрыть их слоем гидроизоляционного материала. Как правило, оставшееся свободное место между камнями, а также камнями и фундаментом обильно заделывают жирной мятой глиной. Ей же стоит под углом залить остатки траншеи со снятым грунтом, часть которой останется за пределами фундамента. Угол поможет не только защитить постройку и ее фундамент от попадания влаги, но также отводить ее.
К сожалению, идеальные участки встречаются не так часто, как мы бы этого хотели, поэтому обычно даже для таких легких построек, как бани, необходимо возводить настоящие фундаменты, хоть и упрощенного вида. Если почва на вашем строительном участке неоднородна, достаточно глубоко промерзает и подвержена пучению, возникает необходимость возводить настоящий, пусть и упрощенный, фундамент. На ненадежных грунтах фундаменты требуются даже для таких легких конструкций, как бани из срубов. Наиболее неблагоприятной считается глинистый грунт, который очень сильно подвержен морозному пучению. Грунт поднимается и поднимает вместе с собой почву, причем неравномерными участками, высотой до 15 сантиметров. Весной эти участки так же неравномерно оседают, что влечет за собой разрушение фундамента, появление трещин и перекосов в здании. Подобному эффекту подвержены и другие виды почв, только в несколько меньшей степени. Тем не менее, это не исключает необходимости устройства полноценного фундамента. А поскольку баня – помещение не постоянно отопляемое, фундамент, как правило, сооружается на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта, но при этом должен углубляться в землю минимум на 50 сантиметров. К примеру, глубина промерзания в Москве и Московской области составляет порядка 1,4 - 1,6 м. При этом фактическая глубина может достаточно сильно варьироваться в зависимости от типа и расположения участка. Нередки случаи, когда соседние территории нуждаются в разном заглублении фундамента. Для того, чтобы определить оптимальную глубину заложения, как правило, проводят геологические работы. Для небольших построек они заключаются обычно в простом бурении скважины и анализе плотности почвы, определении глубины подземных вод и так далее. Так, максимальная глубина промерзания, как правило, существует на возвышенных участках, продуваемых всеми ветрами. При этом на низменностях морозов поменьше, и глубина промерзания, соответственно, тоже. Средняя же глубина промерзания для большинства крупных городов находится в свободном доступе:
1м - Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига
1,2м - Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков
1.4 - Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород
1.5м - Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов, Чебоксары
1,7м - Ижевск, Казань, Куйбышев, Киров, Ульяновск, Уфа
Стоит помнить о том, что фундамент силы пучения могут пытаться вытолкнуть из земли даже в том случае, если он находится очень глубоко под землей. Потому как благодаря силе трения также действует сила бокового пучения, которая равна примерно 7 т на см2. Ясно, что такую мощь нельзя игнорировать. Для того, чтобы снизить уровень бокового пучения и его силу захвата, фундамент обертывают смазанной отработанным машинным маслом (смазкой БЛМ-3 Оренбургского нефтемаслозавода, солидолом) полиэтиленовой пленкой или просто тщательно выравнивают и шлифуют внешние стенки – это не позволит силам пучения как следует «зацепиться» благодаря значительному снижению силы трения. Строители рекомендуют покрывать пленкой не менее 70% фундамента, находящегося на участке промерзания грунта, а промазку из машинного масла наносить между двумя слоями полиэтилена. Как вариант, специалисты также рекомендуют заделывать зазоры между фундаментом и грунтом утрамбованной смесью песка и гравия. Они также способны принять всю негативную силу пучения на себя.
В зависимости от ваших потребностей, возможностей и типа грунта, вам предстоит выбрать фундамент, исходя их его типа конструкции. Самые распространенные из них - это ленточные (сплошной, проходящий под стенами и перекрытиями), столбчатые и свайные. Как правило, при возведении бани отдается предпочтение в сторону столбчатых фундаментов, устраиваемых на основе бетона, бутобетона или кирпича. Наиболее удобным и надежным вариантом считается использование уже готовых бетонных столбов заводского производства либо заполненных бетоном асбестоцементных труб. Также возможно применение деревянных столбов, предварительно обработанных расплавленным гудроном.
Так называемый деревянный стул выглядит как комлевая часть дерева с диаметром до 40 сантиметров, которая поставлена либо на чурбак, либо на деревянную крестовину. Такие вариации называют также «стул с лежнем» и «стул с крестом» соответственно. А крепятся столбы, как правило, при помощи косынок. К сожалению, дерево – не долговечный стройматериал, и бани на его основе редко стоят дольше 15 лет без специального ухода. Не забудьте пропитывать дерево антисептиком, а нижние венцы тщательно обрабатывать толем и другими эффективными влагозащитными материалами – эта часть фундамента и строения наиболее подвержена процессу гниения.
Если вы все же решили не экономить на фундаменте и возводить его из бетона, кирпича или бутобетона, перед вами встанет выбор марки бетона. Ее выбор, опять же, зависит только от типа грунта и ваших возможностей. Если грунт с завидной постоянностью поддерживается в сухом виде, то бетон марки 100 – то, что вам нужно. На его основе нужно приготовить раствор с добавлением известкового теста или глины, а также песка в следующем соотношении: 1:0,5:5. Однако, если вы строитесь на влажном грунте с уровнем грунтовых вод от 1 до 3 метров, соотношение стоит подкорректировать: 1:0,3;3,5. Однако, если подземные воды находятся ближе, чем на уровне 1 метра, раствор уже необходимо готовить с использованием цемента марки не ниже 150 и песка в соотношении 1:2,5. Известковое тесто или глину уже добавлять не требуется. Стоит отметить, что при использовании цемента других марок, его соотношение в растворе нужно менять, исходя из номера марки. Для более точного результата советуем обратиться к профессионалам, а также читать инструкции.
Для того, чтобы изготовить простейший из ленточных фундаментов, сперва необходимо подготовить траншею в соответствии с его размерами. На дно траншеи стелют так называемую песчаную подушку под фундамент, которая представляет собой 20-ти сантиметровую насыть из смеси песка и гравия. Как правило, подушка насыпается небольшими равномерными слоями, каждый из которого тщательно утрамбовывается. Для того, чтобы трамбовка была более эффективной, перед работой смесь нередко смачивают водой. Как правило, на уровне земли кладку заливают жидким раствором бетона, поверх которого кладется цоколь, который покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции.
Фундамент для бани выбирать нужно исходя от типа грунта и ваших возможностей. Выберите тип вашего фундамента для бани, внимательно проанализировав все вышесказанное.
